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    　　南方人善茶，把喝茶美其名曰吃茶，一个“吃”字，闲情和逸致就出来了；北方人善酒，一杯端起，咕咕一喝，再来一杯，像《水浒传》里的英雄好汉，所以直接了当地叫喝酒－－酒与喝连在一起，豪气、雄壮和野性之味就有了

    但老家的吃节酒，把酒和吃连在一起，有些“风马牛不相及”，一般人会按字面理解成关于酒的一种温文尔雅的喝法，实则不然

    　　吃节酒是土塬流行多年的一种乡随－－乡随者，风俗也－－即过大年时，在始于正月初二终于正月十五元霄节的一段时间里，把村里“上一年度“（当然以阴历计算）娶进来的媳妇请到自己家里，主人以上好的饭菜招待她们一天，以示祝福

    　　　百余户人的村子，一年娶进来的媳妇也就是十来个，要是家家请，是请不过来的，因为正月十五一过，就不再请吃节酒了

    时间的限制，使得请新媳妇们吃节酒要动身早，定下时间后，前一天晚上先去请，第二天一大早再去“抢”－－之所以动用这个词，是因为去迟了，往往会被另一户人家请走

    小时候，我曾和母亲一起去“抢”过

    母亲怕黑，不敢走夜路，我给她做伴

    正月里的清晨六点钟，天不是麻麻亮，而是漆黑的，伸手不见五指的黑

    我和母亲捏着个手电筒，早早在去敲新媳妇家的门，把她们往我家里请

    临到请最后一个时，天已大亮，也恰巧碰上了“对手”－－和我家同一天请吃节酒的人家

    最后，我和母亲硬是把她给拉到了我家的土炕上

    　　那盘老碾，自然也有它的邪性

    记得是一个晴日的早晨，母亲正在梳理一堆长长短短的秫秫皮，喊我拿了笤帚先去把碾占下

    秫秫皮就是从榆树上揭下的树皮，村人们习惯称其为秫秫皮

    那时候一年到头很难见到白面，能将上好的秫秫皮晒干在碾上碾压碎了，放在细细的麻尾箩里箩下细面来，再和红薯面掺在一起做面条或者蒸馒头，也是一顿上好的饭食

    如今那样的吃食只能留在记忆中了，可我仍会在不知不觉中想起小时候高兴地吃秫秫面条的情景

    一手端碗，一手执筷，埋头碗中，吃得唏唏溜溜，鼻尖冒汗

    那欣喜的样子，绝不压于如今去大酒店吃高档的宴席

    为了一顿好吃的秫秫面条，我便早早将笤帚拿了去占碾

    那时候，再好的村子也没几盘碾，用的人家多，碾少，只好早早去占

    占碾的方法很独特，去得早了，将一把笤帚放在碾盘上，后去的人都得让放了笤帚的人先用

    我将笤帚早早放上，自然我们家先用，可母亲半天梳理不完那堆秫秫皮

    看着渐渐围过来等着用碾的人，我心里急，跺着脚使劲冲家里喊母亲快点

    母亲慌慌来了，将还不太干的秫秫皮放在碾盘上，就忙忙地和我一起推着压

    开始两圈儿挺好，感觉轻松，推到第三圈儿，碾突然纹丝不动了，任我嘿嘿喊着号子翘着屁股猛使劲

    旁边等着用碾的人见状，搭手帮忙，仍是不动

    我亦如一只小鸟，视野被定格在窗前，思却随一景一物扑腾

    　　看着妹妹坐上花娇走了，去她自己选择终身的幸福里去了

    留下的是父母亲人无尽的回忆和牵挂，带走的是我们所有的忧盼和祝福

    　　历代许多文人画家出身世俗地主，但在举贤和科举制度中，也有机会“自野而朝”、“由农而仕”

    然而在封建社会，文人的心境十分矛盾

    做官的文人有被罢官的危险，不做官的文人在纷争的乱世中又时常受到侵扰

    无论他们是入仕还是在野，都难寻求精神解脱的良药，都有着郁郁不舒的失落与愁结

    于是，他们只好秉承“达则兼济天下，穷则独善其身”之心

    或许是因华夏山川美景的吸引，或许是深受古人飘然荡世的哲思启迪，画家便纷纷迷恋于山光水色之中，陶醉于花鸟草木之间

    信奉儒道，沉迷禅宗，崇尚闲逸退隐，以作画为乐，求得自娱